Как сделать отверстие в пеноблоке под трубу

Чем сверлить газобетон, обзор инструментов

Газобетон довольно хрупки й материал, и без проблем сверлится любыми инструментами. Более того, можно обойтись обычным молотком и стамеской. Но для того, чтоб отверстия получились более ровными и глубокими, применяются различные насадки.

Сверлить газобетон рекомендуется именно безударной дрелью или шуруповертом.

Итак, для разных задач нужны разные отверстия в газобетоне, это может быть и обычное отверстие для дюбеля или анкера, или место для розетки, или же большая полость для вентиляционной трубы.

Другими словами, отверстия нужны различных диаметров и глубины, которые делаются обычными насадками: сверлом, пером по дереву и коронками.

Если нужно сделать глубокое отверстие коронкой, то не обойтись без насадки-удлинителя. Просверлив круг в толщину коронки, кусок газобетона нужно аккуратно отколоть молотком и стамеской, далее по такой же схеме высверливать круг за кругом до нужной нам глубины.

Но бывают и такие ситуации, когда нужно просверлить отверстие очень большого диаметра, и не обязательно круглой формы, а к примеру, квадратной. Сейчас мы разберем, как это делать.

Как сделать большое круглое отверстие в газобетоне

1. Для начала нужно спланировать место стены, где нет арматуры.
2. Начертить на стене круг нужного диаметра.
3. Взять дрель со сверлом нужной длины.
4. Высверлить по периметру круга отверстий.
5. Боковой поверхностью сверла высверлить перегородки между дырками.
6. Понемногу откалывать газобетон, или удалить кусок целиком, если отверстие сквозное.
7. Далее просто выравниваете отверстие, применяя молоток, наждачку, и другие инструменты.

Как сделать Квадратное отверстие в газобетоне

Квадратное сквозное отверстие делается пилой по газобетону, или обычной пилой по дереву. Сначала размечаете квадрат, высверливаете коронками или сверлами по углам квадрата отверстия, чтобы вошла пила, и начинаете пилить. Старайтесь держать пилу перпендикулярно к стене, тогда отверстие получится ровнее. Мелкие неровности зачищаете наждачкой.

Работать с газобетоном довольно просто, но это преимущество становится существенным недостатком. Проблема состоит в безопасности дома. Злоумышленики, могут проделать в стене дома отверстие, через которое проникнут и последствия будут печальными. Во избежания таких ситуаций, применяется облицовка газобетона кирпичом или толстым слоем штукатурки. Стройте с умом, и чтоб всё у вас было хорошо.

Полезные видео по сверлению и крепежам

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Как сделать отверстия в газобетоне и чем сверлить пеноблоки.

Блоки из ячеистого бетона существуют 2-х видов: автоклавного твердения (газоблок) и неавтоклавного твердения (пенобетон). Для их укладки используется одни и те же инструменты — это ножовка с победитовыми напайками, ковшик, уголок, терка, резиновый молоток (киянка), штроборез. Чтобы сделать отверстие в стене из газобетона под электропроводку, вентканалы или для крепежных элементов понадобится безударная дрель (либо шуруповерт) с набором соответствующих насадок. Ячеистая структура данного стройматериала отлично поддается любой обработке. Поэтому, перед выполнением работ вам необходимо запастись обычным сверлами и коронками. Перьевое сверло по дереву также применимо к всем маркам газоблока и пенобетона.

Создать более глубокое отверстие в стене можно с помощью насадки-удлинителя, которую легко сделать самостоятельно с куска трубы. Чтобы отколоть высверленный коронкой остаток используют молоток и стамеску. После этого продолжают сверление пока не достигнута нужная глубина.

Бывают случаи, когда в газобетоне нужно просверлить круглое отверстие с большим диаметром. Для этого сначала подбирается место на стене (где не проходит арматура) и ставится круглая метка соответствующего диаметра. Затем, сверлом нужной длины высверливается большое количество мелких отверстий по метке круга. С помощью боковой поверхности сверла убираются перегородки между ними и как бы, «вырезается» необходимый круг. Теперь надо убрать высверленный кусок газобетона. Без особых усилий это делается когда отверстие сквозное. В противном случае его нужно откалывать по частям. Сгладить неровности внутри можно обычной наждачной бумагой.

Сквозное отверстие квадратной формы в газобетоне и пеноблоках вырезается пилой по дереву. Для начала также выполняется разметка стены, после чего высверливание осуществляется коронкой либо сверлом по углам квадрата нужной глубины отверстия соединяя их друг с другом. После того как образуется достаточная вертикальная прорезь используйте пилу, чтобы сделать надрез до начала следующего угла. Убрать неровности по завершению работ следует наждачкой.

По сравнению с кирпичом газобетон как и пеноблок является мягким материалом с более хрупкой структурой. При этом его прочности вполне достаточно для постройки любых типов зданий. Легкая и быстрая обработка данного стройматериала в процессе укладки сделала его одним из самых популярных на мировом рынке. Например, купив инструменты для газоблока любой частный строитель самостоятельно может построить из него коробку дома. А использовав коронки и перьевые сверла без особых трудностей сделает отверстия для розеток, проводки, вентиляционных каналов.

Как я просверлил в стене 730 мм толщиной, два отверстия под трубы, за полчаса.

Статья будет полезна человеку, как впервые планирующему эту работу, так и имеющему «горький» опыт трудоёмкости.

Я столкнулся с проблемой — просверлить толстую стену, состоящую из нескольких слоёв, а именно: бетонный блок толщиной 200 мм., шпала 240 мм., оштукатурена миллиметров по 80 с каждой из сторон, плюс между блоком и шпалой предусмотрена «воздушная подушка» миллиметров 100, не меньше. Где-то могу ошибаться с размерами, но замерив толщину в дверном проёме, стена составляла 730 миллиметров.

Страшного ничего, как бы и нет, работа и работа, прокинуть водопровод в пристроенную к дому комнату и всего-то, но сложность заключается в сверловке разных материалов, плюс сверлить доступно лишь с одной стороны, с пристройки.
По факту: штукатурка, блок, шпала, штукатурка. Помимо перфоратора понадобится ещё и дрель с сверлом по дереву.

Заказы такого плана встречаются довольно таки редко, раз в пятилетку так сказать, и инструмент соответственно понадобится редко используемый.

Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:

1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).

Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …

Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:

Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?

Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.

В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.

Пошагово, как я просверлил:

1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.

На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.

Вывод:

И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.

Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:

Первое:

Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.

Второе:

Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»

Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.

Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!

Источники:

http://stroy-gazobeton.ru/13-chem-sverlit-gazobeton
http://aeroc.info/kak-sverlit-otverstiya-v-gazobetone-i-penoblokah.html
http://santehskript.ru/kak-ya-prosverlil-v-stene-730-mm-tolshhinoj-dva-otverstiya-pod-truby-za-polchasa/